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2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
ZOOMING NIPPON STREET BRAND,WELCOME JOIN THE  SWAGGER CLUB
得意自信闊步走向一流的年輕日系街牌SWAGGER
圖＋文=阿推

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Young Heart  In The  Black World－Yohji Yamamoto
日系時裝界的黑色大帝：山本耀司
圖＋文=阿推

山本耀司（Yohji Yamamoto）的來頭不小，光是學歷就很嚇人了，更何況經歷。從日本非常有名的貴族學校－慶應大學畢業後，又在文化服裝學院進修，這兩所日本名校的光環，加上山本耀司自身的才華，讓80年代沈寂的日本流行界，閃耀出一道耀眼光芒，也讓自己站上世界時裝的舞台。

1972年就創立Y`S公司，1977年在東京發表了服裝品牌作品，1981年進入了巴黎流行界，1984年以他自己的名字Yohji Yamamoto設立了公司，經過了20多年的洗禮，活躍在世界各地的時尚品牌熱門城市之中，成為巴黎時尚圈第一線上的設計師，這在80年代、90年代的日本是相當難得的事情。
20年前到了日本青山的山本耀司品牌的路面店，親自感受到設計師的魅力，空間營造出的氣氛，加上那昂貴的定價，的確是有高不可攀的感覺。還記得當時買的那件超長下襬的T-SHIRT，花了五千多元台幣（當時算粉貴滴），在現場唯一覺得自己勉強負擔得起的品項，為的就是感受山本耀司品牌的感覺……，哇，真是印象深刻。
山本耀司一貫的黑色，看起來就有黑道的感覺，長長外套的味道，寬鬆的長褲、襯衫，有時搭配日本旗的紅色、白色，走起路來虎虎生風，真有那麼一點江湖風塵味！
這兩季也以軍服的風格，長筒軍靴，或者和英國品牌Dr. Martin聯名的Boots，都是品牌朝聖者，必定要入手的「聖品」之一。有趣的是2007~08A/W的卡通假面騎士卡通系列，也算是最近天外一筆的驚喜。日本御宅族喜愛的卡通圖騰，被使用在衣服上，看起來十分新鮮。瀟灑寬大的衣服，看起來威風十足，又不會失去大人的感覺。
山本耀司的女兒山本里美也自創品牌，在代官山路上的店面，看起來精緻，帶一些女性的纖細，又帶有一些她父親的霸氣，兩種衝突產生的微妙風格，感覺很棒。而Y3則是山本耀司在2003年春夏開始的一條副線，看來山本耀司家族的威猛力量，已受到世界各地的消費者極度的熱愛與崇拜。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
X GENERATION'S FASHION CONCEPT ROEN by HIROMU TAKAHARA
狂野的流行訊號：高原啟的狼煙
圖＋文=阿推

1969年的聖誕夜前夕出生的高原啟，從家鄉福島縣來到東京，1992年由知名設計研究所Vantam的男裝設計科畢業後，進入ABHOUSE品牌中工作，同時屬於以花俏、誇張的鞋子品牌alfredo BANNISTER的系統中歷練。
2001年以男性洋服、鞋子、和一些小配件，正式成立1家商店，以ROEN為名（是日文「狼煙」的意思），以不妥協的好貨色為其品牌精神象徵。
他和mastermind喜歡骷髏頭的本田間章，都和山本耀司有關係（風格也很像），曾經製作過Youji Yamamoto的鞋子，高原啟表示非常尊重山本耀司和川久保玲，也是有了他們，才可以讓次世代走進世界舞台。他所指的是日本流行界承先啟後的態度，而2007~08年秋冬義大利米蘭的男裝秀，事實上是在2年前開始以當地展示會開始，頂著前人的光環打進了歐洲市場。
這和華語系的人們不太1樣，因為華人比較信仰個人英雄主意，不太尊重前輩，也缺少團隊精神，而日本流行界比較有東京流行效應的成果，累積老中青3代的時裝勢力，雖有流派風格不同，但都標榜日系男裝精神。
穿著豹皮長外套的高原啟，在WWD MEN'S日文版訪問中也曾提到，他本來想學畫，由於受到迪士尼和日本漫畫家松本零士畫的「銀河鐵道999」的感動，雖然已經是1個品牌的首腦，但仍然像宅男1樣，會去買自己最愛的「超合金」機器人玩具。
其實很多做創意的人們，都難以忘記小時候的回憶，卡通和漫畫，啟發了日本流行界很多重量級的服裝設計師，甚至政治家和導演各行各業菁英都愛漫畫，可見日本真的是有以「漫畫建國」的味道。
ROEN在東京都港區北青山3-6-19 B1地下室的店，看起來昏暗低調，大吊燈、大盆花、舊傢俱，很有氣氛，而品牌感覺傾向狂野中帶些感性，皮衣、毛衣、長統靴、多層次混搭風格，看起來自由奔放。SPALDING球鞋、DITA眼鏡、音樂頻道MTV等品牌的聯名產品，更是註定熱賣品項。
RONE正綻放炙熱的光芒，有著美好的未來等著他，但是，問到高原啟未來的夢想，回答很有趣，他說：希望住在有田地的鄉間田舍，最好靠近海邊，可以常常畫畫……。
看來簡單的自然生活，是很多設計師的夢想喔。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
World Boxing Chapion VS The Fashion
John Lawrence Sullivan---Arashi Yanagawa
拳擊冠軍對抗日系男裝流行界---荒川柳士的拳擊+流行生涯
圖＋文=阿推
很難想像拳擊手和流行之間的關聯，也很難理解一個拳擊手會放棄拳賽，花光所有的每一分錢，投入東京男裝品牌流行之中。大概不是拳擊的好壞，或者流行產業過度迷人這些原因吧……？

「想要做一個最酷的服裝」John Lawrence Sullivan設計者也是前職業拳擊手——荒川柳士（Arashi Yanagawa）說。2003年他以 John Lawrence Sullivan為品牌命名，清楚的設定了自己的架構和流行觀點，釐清了Cool和Uncool的分野。
當兩個不同的元素結合，比方說Boxing and Fashion，那麼似乎沒有什麼不可能的事了。而拳擊和流行產生的變化和想法，可以在荒川柳士的作品中見到端倪，比如日幣29400圓的高筒全紅皮製球鞋，就是拳擊手鞋子精神植入的樣本；而高腰毛料加了吊帶的褲子，像極了50年代拳擊手教練的打扮模樣。
而流行品牌的開始，選擇在東京市內，也是荒川柳士剛開始當拳擊手的地方，工作室設在中目黑，和弟弟合作營運這個品牌。他以最欣賞的美國重量級拳擊手冠軍John Lawrence Sullivan為品牌名稱，也承襲了這位拳擊手的風格、威嚴、堅強之精神。
荒川柳士1975年廣島出生，從小就練拳擊，早年曾在東京代官山服裝店Toll Free有過販賣經驗，他熱愛西服外套的細節，也研究早年西服的剪裁，累積的經驗呈現在他每一季的男裝系列之中，03～04A/W秋冬品牌成立以來，拳師的精神持續出現在所有的品項之中。如果用05～06 A/W秋冬的強悍、堅強和07～08A/W秋冬的優雅、纖細。相比之下，可以感受他個人風格的細部改變，而對古典西服的講究，也吸引了一堆擁護愛好者。
色彩方面，以灰、黑為基調，每一季也加入一些米色系或鮮豔的色彩點綴，而每一件單品看起來都很實穿又耐看。簡單的說，是個比較不會褪流行的品牌。如果用拳擊界的說法，就是這牌子真的XXX很有種，而流行圈的形容詞文字，可能是品牌呈現出一種極有力量的「氛圍」。
以美國拳擊手做為品牌命名，可見設計者對拳擊和流行兩種行業的熱愛，結合了真實奮鬥和虛幻浮華的對比寫照。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Victory of crossover king-Comme Des Garçons Junya Watanabe Man
超強聯名跨品牌合作大王---渡邊淳彌Junya Watanabe
圖＋文=阿推

近來比較會花錢買的品牌越來越少，說得好聽是越買越精，說得直接，其實是衣櫥已經快爆滿裝不下，可是還是有很棒又很想買的品牌，其中每季一定會注意觀察的品牌，渡邊淳彌所主導的日系男裝品牌，Comme Des Garçons,Junya Watanabe Man就是其中之一。

渡邊淳彌，1961年福島出生，1984年在文化服裝學院的設計科畢業之後，進入日本指標性超高品牌Comme Des Garçons的副牌，擔任Trico Comme Des Garçons的設計師，從此踏上日本時尚流行路。
1992年，他擔任Comme Des Garçons Junya Watanabe Man的首席設計師，受到歐、美、日、男裝市場的注目，在誇張流行與日常生活穿著中找到了一個平衡點。創意和市場上的協調，他做的很棒。他在T-Shirt或格子襯衫、牛仔褲、牛仔衣上印上了食物的種類。像是咖哩飯、花生奶油之類的口號T-Shirt，在90年代還流行的一陣子，當季和Levi's牛仔褲的跨品牌合作，也是超賣商品，由於大受好評。接下來的聯名跨品牌的產品，也相繼推出，且越來越多，而剪裁也從這些百年老牌中得到了啟發。更耐用、更好穿的想法，也加入了這個系列的基本要求之中，一樣的傳統牛仔衣，換成了別種料子或圖案，就非常有創意，也很有新鮮感。毛料的牛仔褲，格子的牛仔衣看起來有經典傳統的剪裁，又有創新的圖案和想法。
不但市場反應佳，同時也陸續得了獎，2003年連女裝線的Comme Des Garçons,Junya Watanabe Man Pink也開始新的一條線路，可見他被川久保玲重視的程度。
而期間限定店的想法也可一提，像Happy Army的系列，就是由總公司企劃，一種有趣的銷售新方法，以游擊戰的方式，在多個定點和一個期限內販賣特定主題商品。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Unusual Life Style from Punk+Rock
不平凡的搖滾風格品牌
圖＋文=阿推

看到日本雜誌
BRUTUS介紹A BATHING
APE®的總監首腦靈魂人物NIGO（唸起來很像日文的「2個」），內容是他在6本木HILL買的新家，裡面的裝璜，很有片山正通的設計風格，（片山正通
和NIGO合作設計了很多分店的室內設計），那豪華的地段，美好的超高層視野，證明了NIGO的成功。

裏原宿效應初期，他在同時期1996年10月創造了NUMBER (N)INE為名的男裝品牌，為日本後繼流行圈新生代，注入強有力的力量。剛開始，風格傾向街頭系流行，所有街牌潮誌，都會報導他的品牌。1997年4月因為商品熱賣，在原宿開了第一家店（後來移到惠比壽的地下室，很冷門的地點）。1998年開發NUMBER (N)INE女裝線，2000年4月打入東京服裝圈，2004年1月攻略巴黎流行重鎮，開始出入國際舞台，中間有一度因身體不適而中斷，但隨著對流行的熱愛，很快又歸隊。
NUMBER (N)INE的名稱由來自他喜歡的beatles合唱團的專輯歌曲，加上以東京感覺的風味為主題，呈現出PUNK和ROCK音樂人的穿著風格。東京很多品牌被音樂流行界影響，但他算是非常徹底的一位，從NIRVANA的主唱Kurt到G'N'R的Axl，以及07-08年秋冬以Jonny Cash歌曲Love God Murder為流行主題，所創造或延伸歌手創意的造型風格，都不斷的影響著世界潮流。
來自對音樂的熱愛，涵括對歌手的穿著做研究，消化之後，成為流行的主題，這點在近幾年來，對宮下貴裕先生來說，是有越來越熱衷的現象。
回溯到他早期，各階段所創造的流行跨業合作小插曲，也十分精采，像是和Medicom Toy合作迪士尼的龐克米老鼠大玩具，或是怒目唱歌的米老鼠T-shirt系列，都讓大伙愛到一個境界，二手市場依舊是超高價位，甚至高於原來銷售價格。
早期的他，其實很少露面，在媒體上的曝光率更是越來越少，很像Martin Magiela和Raf Simon等設計師，低調內斂，卻在作品的細節中發現熱情。
我很喜歡的一本法國雜誌Numero，在歐美日非常有影響力，在Numero homme的2007年春夏號，152頁有多幅時裝視覺頁露出NUMBER (N)INE，可以在這本高品質的平面媒體露出，象徵一種設計師的位置，被認同，或者國際市場的確定性，和其他高級男裝品牌搭配出的細緻帥氣版美國西部風格。更重要的是由香奈兒的首席設計師Karl Lagerfeld掌鏡，這是一個奇妙的組合，也證明了NUMBER (N)INE邁向日本流行大師之路，這點還真的不是蓋的。

2007年5月20日製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
talking about a bathing ape.
崇拜者的執行力完成夢想國系統-A BATHING APE®
圖＋文=阿推

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
ROMANTIC.
ILIAD--衝突中不忘流露寧靜浪漫的風格。
圖＋文=阿推
野田源太郎Gentaro Noda，1979年10月29日東京出生，畢業於聖馬丁學院，2003年回到日本。從小受到詩人威廉．布萊克影響，因而啟動了以ILIAD為名的男裝品牌，風格傾向休閒之中帶了一些詩人的意境，有濃厚的英國+美國街頭穿著風格，他實在太年輕，浪漫的想法和斯文的樣子，很難想像怎麼如此有魄力去創立1個品牌。
崇尚自由的他，很難想像英式教育中壓抑的部份如何排解？於是在品牌風格上，表現了放鬆隨性的氣氛，透露出情緒的釋放。而牛仔褲加上小劍領單排釦西服的混搭造型，呈現出他想給人們的自由風格，而代表美國白頭老鷹的刺繡圖案，也在帽T上面、腰帶、運動外套上不停的出現。那也是2006年春夏主題的一個符號，象徵著他想表達的重點意識，也就是美國式詩情，用領帶來做成腰帶的設計，是英國服裝設計學院出身之設計者特色，帶著些稚嫩加上初生之犢的叛逆，混合顛覆及骨子裡浪漫成份。
中東伊斯蘭風格圖案的大圍巾，加上英美式的休閒風格，其實在意識形態上市有點衝突和叛逆，但搭配之後，看起來卻10分協調，效果意外絕妙的好，平衡且溶合了戰爭與和平的衝突。
這是1個非常適合在日常生活的服裝品牌，不會誇張到令人側目，卻又風格獨特，內斂中有些內向的性感。看起來剪裁舒適，讓人穿起來舒服自在，即使是和其他品牌的同樣設計，透過設計師賦予的詩人浪漫生活風格，想必粗獷的卡車司機穿了之後，也會散發出細緻甚至多愁善感的味道吧？

2007年1月製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Remember the Mastermind......
Mastermind銷售員偉大品牌夢想實現，本間正章Masaaki Homma。
圖＋文=阿推
人呀，要完成夢想是有多困難呢？每一位小人物要如何脫穎而出，創造新品牌，區隔他人，適當的表達自己的信心，不至於狂妄，也不會過度謙虛，顯然1997年成立日本男裝品牌Mastermind的本間正章先生，最能表達這種「悶騷」的精髓。
Mastermind最大印象符號，就是由他本人搞了很久，最後決定的骷髏頭交叉骨，象徵酷冷和死亡的符號，是希望大夥「在死前別放棄夢想」。雖然時裝界，不是第一位玩骷髏圖案，暗示他也坦承「想和大夥一樣酷呀！」對日本崇洋的現象，本間正章也有他的想法，使用最好的材質去製作衣服，證明日本也可以做出和國外一流品牌一樣，甚至於超越的品質，像是印度出產的極品海島棉，100%的喀什米爾（Cashmere）羊毛…，以真材實料去完成，呈現和世界水準相同的作品，吸引日本原本熱愛高檔進口貨的金字塔族群，可以這麼洞悉這些刁鑽講究的消費者，是由於1989到1995年間任職於山本耀司（Yohji Yamamoto）的銷售員，接觸各種不同類型的客層，有很多的特質也受到山本耀司的影響，比如大量的黑色或有黑道大哥味道的穿著，但他個人喜歡的設計師是Karl Lagerfeld和Vivienne Westwood。
由於經歷過太多的失敗，甚至有自殺念頭，但因朋友們鼓勵支持，他的想法更加成熟，以高價和限量方式，進行短期間限定完賣策略，針對鎖定的客層，精準的銷售到他們的手上，滿足他們所需要的感覺，Mastermind並沒有路面的專賣店，是寄放在各種類型的高質感精品店，比如青山的Loveless，新宿的Isetanmen’s /2F，澀谷Beams；這方法，要比自己開店，或是請店員來得輕鬆多了，加上成本減輕，可以將費用花在品質上，限量策略既省錢、又珍貴，快速賣完，連倉庫都免了。
而Cross Over品牌聯名商品，日本消費者的最愛，更是他常做的事，從Yo!Boss和Gamblers的合作，以及每年日本搖滾盛事Fuji Rock Festival限量T-Shirt超好評，他個人首推的33屆東京Motorcycle Show中，和Redbro所展示的超棒摩托車CP250MMJ，更是mastermind更上一層樓的境界，合作的對象還有藤原浩的Fragment，中村世紀的Visvim、Goyard、Roar的濱中三朗，這些履歷都讓他鍍了一層金似的，身價也水漲船高。在初期，品質很優良，但叫好不叫座，2001年踏入巴黎，但接單數量也不佳，他清楚作品光好是不夠，要消費者肯買肯穿，才能算是成功，他用心在設計、品質、手工感和形象包裝的努力，讓人感覺到銷售員的夢想可不能小看！

2006年S/S製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Question is the good answer!
建立設計師品牌獨到的觀點是很重要！
圖＋文=阿推
自從由Beams日系都會精品連鎖店退職後的有働幸司，單身前往英國留學，1998年和朋友開了新品牌LOUNGE LIZARD。2004年自己獨立，同年以FACTOTUM（以勝利為生）為名，誕生他的個人品牌，初期在Beams（blue label store）的原宿店寄賣。2006年2月10日在東京澀谷區的鶯谷町11-3開了第1個路面概念店，以純粹、無垢、威嚴為設計想法，呈現了舒適極簡，和白色系的店內裝潢，企圖以旅店和餐館的感覺帶入服飾賣場。是呀，又有一個日本青年留洋吃苦後，創業成功的例子，耐力加上企圖心旺盛，累積人脈和紮實的製作經驗，做了一個漂亮的傲人成果，看起來說幾行話就結束的履歷，反觀國人卻沒有人可以到達這種境界和履歷。
仔細從一開始觀察這位設計新血，以獨特的品味，在英國留學時期被樂團U2、NEW WAVE的音樂吸引，尤其是LIVE版WHITE BLACK使用的白旗，以及專輯BOY、OCTOBER、WAR，包括愛爾蘭和英國的宗教衝突為背景的音樂歌詞訴求，都啟發了2006 S/S白色基調為主的服裝系列的靈感，與其說是白，個人的觀察反而覺得有慟幸司非常擅長使用灰色，可以說是「灰」常厲害，不論是灰色加黑色、或是灰色搭配白色、可可亞色、牛仔布色，都算是目前很少有的想法，最重要是非常的實用、好穿、好搭，短裾的西服、外套、皮衣，更是方便活動，脫離了長外套死命拖地的感覺，呈現清爽俐落的乾脆，適當的格子，或有紋路大圍巾，看起來有型有款，還有剛剛提到那個讓流行界忽略已久的灰色，該說是不同層次的灰色（用白布去染的灰色），產生的穩定感，讓黑白顯得不那麼對比，而協調又平衡的氣質，也感覺到設計者的用心。
在極簡餘威還很強的時期，區隔類似風格的品牌，是很重要的，比如MUJI、UNIQLO或是martin margiela……，但是FACTOTUM以細緻微妙剪裁，和平面視覺風格，以及個人獨特想法，在服裝界演繹了自己的語言，這點有有慟幸司實在做的不錯。