pushcomic

阿推設計玩具在2009台北國際玩具創作大展Taipei Toy Festival 2009
華山創意園區-B13攤位-PUSH COMIC

阿推設計玩具在2009台北國際玩具創作大展Taipei Toy Festival 2009
華山創意園區-B13攤位-PUSH COMIC

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
ZOOMING NIPPON STREET BRAND,WELCOME JOIN THE  SWAGGER CLUB
得意自信闊步走向一流的年輕日系街牌SWAGGER
圖＋文=阿推

於2006.9.21製作，為GQ國際中文版時尚雜誌繪製（忘了有沒有刊出？）

 

　阿推PUSH COMIC---Data/profile

資深漫畫作者阿推1962年生於新竹市，
從事漫畫插畫製作和街頭流行觀察；阿推長年以創作另類科幻漫畫為主，
歐美風格加上獨特的細膩畫法，以及隱藏在漫畫中的大量密碼符號，是很多推派畫迷最愛解碼的遊戲。




1985年10月出版個人第一本書《太極符  THE SYMBOL OF TAICHI》至今出版個人創作書籍有22本作品；
為人稱道的初期漫畫作品有1985年《九命人》、阿推畫風的細膩及歐化BD漫畫藝術的極致，令法國人為激賞‭，1995年《超人巴力入》是第一本登陸歐洲的台灣漫畫！由法國KAMEHA漫畫月刊強力連載。




1998~1999年的《承諾島》1~3集，而《承諾島》1~3集，
更於2005年在義大利出版公司（‬per questa edizione Edizioni BD‭）發行義大利版，
為台灣第一人！為台灣漫畫界開啟新紀元。



義大利出版社網站： http://www.edizionibd.it/readarticle.php?article_id=22






近年開始多方面創作，比如玩具設計，旅行路上觀察隨筆及為 Nike 、 Sony 、Adidas 、Camper、Nokia  、
Asahi Beer、ING安泰人壽、EPSON‭、7-11、VOGUE、GQ、ELLE…等眾多品牌廣告插畫和知名雜誌執筆專欄，更廣受邀請為視覺競賽以及漫畫作品之評審。


2000年之後轉型為Art Toy玩具設計，為人熟知與時尚雜誌VOGUE、GQ、法國知名服裝品牌agnès b.，

聯手推出的創作藝術公仔更掀起一陣成人收集玩具風。

2007年 NIKE 邀請在《漫樂雜誌》負責總編輯暨創意總阿推，
擔任台灣本地潮流創作界史上的 NIKE Air Force 1‭ 『變‭, ‬不變』創意聯展的創意總監策展人。

2001/02/28. 20:13 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
連連看服裝設計師穿什麼球鞋〔可複選〕
No022-Higher or Lower
球鞋涅盤境界
圖＋文=阿推
球鞋進入流行領域，改變了很多想法，將既有規則破壞，建立新的時尚秩序。一九八Ｏ與九Ｏ年代，紐約上班族在前往公司途中，會打扮成一種造型，就是正式套裝、腳下踩雙球鞋；日本設計師山本耀司和川久保玲也有類似的趨勢，以洋裝搭配球鞋。這在當時是會被笑到翻筋斗的造型，正是現在大部分年輕人的基本造型。順便一提的是，襯衫或是西裝配牛仔褲，也是同樣的狀況。
從Low Tech到Hi-Tech
接著，同樣在音樂、登山、滑版、單車、戶外運動等各界熱烈需求下，球鞋由Low Tech發展成Hi-Tech，分得更細，其中的過程蠻有趣好玩。
一九八Ｏ年代由「野獸男孩」〔Beastie Boys〕樂團，在紐約開始穿Adidas的Gazelle〔當時根本沒人要穿這種簡單造型、三條線的低科技球鞋〕，讓流行界點燃了球鞋聖火，延燒五、六年至今浮沉，由黑轉紅，由紅又轉黑數次；然後是New Balance。但在之前，每個流行從業人員或像Kate Moss之類的模特兒，下工之後的指定鞋就是Gazelle。一九七Ｏ年代的球鞋後起之秀Nike，展開高科技之戰，挾Air原創概念和Just Do It口號一跨長紅至今，仍為此界龍頭老大，其中以95'Air Max涉入流行界最早，之後經典不斷。流行界擁戴Nike的設計師不少，尤其是街頭派〔Street Wear〕的英國和日本最迷球鞋。
日本Bathing Ape的Nigo和Undercover的高橋盾以及Number 9的官下貴裕即是，印象中Alexander McQueen，就常在各大Party穿著Reebok或97'Air Max。而在水長船高的Jordan代言之下，Nike開始有了保值功能，附加價值加上價錢高帳又買不到，偷鞋、搶鞋、排隊買鞋的盛況時有所聞，因此開始投資更多運動員，Tiger Woods就是其中之一，而各式運動的需求也讓Nike開發出各種不同目的的運動鞋，如高爾夫、登山、慢跑之類的球鞋。
回想起當時只有中國強、黑豹、雙鏢布鞋的台灣是有點貧乏，看著國外回來的小留學生穿著Nike，或早期有錢人家小孩穿All Star，公雞牌皮製球鞋、Fila等名牌球鞋，真是忌妒到頭昏，也導致後來亂買的習性。然後台灣漸漸有了更多品牌，但以All Star、Adidas、Nike三大品牌在早期較知名，Puma、Reebok、亞瑟士等次之，Fila、K-Swiss、Avita、Vans、Patric、Saucony、Pony、New Balance、Lotto等品牌都扮演著推波助瀾的角色。冷門品牌也不少，如Vision、Umbro之類的，New Balance美國總統穿過，接著Gazzelle的流行之後，延續了球鞋的流行熱度，學生更是愛到不行。知名品牌間挖空心思想了伊票廣告策略來佔領市場，像口號或電視，報紙、廣告、媒體報導可見一般。
回到流行界
仔細看服裝發表會之後，設計師除來謝致意時，很多人都會閃過腦海，看一下他們穿什麼鞋吧。以Louis Vuitton首席設計師Marc Jacob為例，最進二年可以說只穿All Star低筒布鞋，但他並不是第一位。比利時Raf Simon和日本山口耀司、川久保玲造就玩到不要玩，而且又持續玩呢。而之前Reebok出的Fury充氣鞋，造型炫麗異常，脫離大家想像，W＆LT設計師和Alexander McQueen也是愛用者，不管日常生活或接受訪問，工作、玩樂都穿著它們，從I-D或FACE等雜誌訪問，可看到他們穿球鞋頻率超高。這表示球鞋是多功能鞋，上山、下海、運動、社交生活、高級宴會、舞池、吃飯都可以穿，因為領導流行的設計師都這樣穿了，所以？
德國女設計師Jil Sander，用德國品牌球鞋Puma作了雙品牌球鞋Easy Rider，反應熱烈。Jil Sander的設計傾向於舒適又正式，休閒帶正經的風格， 她為球鞋跳出來背書，自己理所當然也穿球鞋做「很多」事，而J.P.G有陣子也很迷戀Nike的Hi-Tech系列，幾乎大部分的設計師在世紀末都有球鞋，甚至受到很大影響，講都講不完，如Martin Marqiela為Hermes所設計的Quick球鞋，幾乎是Nike Cortez〔俗稱「阿甘鞋」，是電影《阿甘正傳》中主角穿的鞋〕換掉Mark，再將品管嚴格操作、材質京選後的高檔產品，其他品牌也有類似情形，流行界創意來自各處角落，是學習或抄襲也好，都掩蓋不了原創的光采吧？

球鞋的態度和精神
至少有再觀察和收集的人，多少都知道。設計師的球鞋風如此蔓延，從攝影師到造型師、髮型、模特兒、平面設計師也是球鞋中毒症的代言人，一般民眾大概每人至少有個一、兩雙，重症者大概至少超過一百至兩百雙吧，收藏者就別提了。
早期球鞋，其實是貴族網球運動所穿的，再一八八Ｏ年左右，樣式還很像皮鞋。而Converse All Star再Chuck Tayer於一九五Ｏ年製作的籃球鞋，為現今或未來埋下了流行風暴的炸藥引信，影響力巨大。週末坐在東區或西門町定點觀察，球鞋和其他鞋比例懸殊，眼見為憑，百聞不如自己一見。
受到Nike、Adidas的歷代經典鞋刺激，新的品牌也不斷出來。個人覺得較矚目且有規劃的是Gravus，鞋子強調不見得要運動才能穿，不運動也能穿，俗稱走路鞋，融合了Hi-Tech和Low Tech的特性，簡單又有設計感，而強調不用鞋帶的Royal和Diesel或超後大花俏的Swear，滑板風潮的D.C鞋，以及重現一九八Ｏ年代風采的老將、滑板鞋的原祖品牌Vans〔俗稱志村鞋，當時《八時全員集合》的諧星志村健，常穿Slip In的Vans，新血輸正不斷急滾動，運作球鞋這塊版圖。
各行各業追求新鮮，喜歡流行的人無法忘懷球鞋所賦予的生活精神或態度，穿著Jordan第十一代或第五代鞋，就會想到當時球員空中飛人的猛勁。Bjork歌手首次穿Reebok Fury，當場鞋迷或歌迷大伙就猛找這雙鞋，Guns＆Roses AXL穿的Converse Weapon系列特製鞋、Nirvana 的Kurt Corbain自殺時穿的One Star等，也是如此現象，好像穿著同款的鞋，就有同樣的能源或精神似的。
也許球鞋是流行的環節之一，但又不只於此。有人說由一雙鞋可以看人的性格。球鞋可能就像維他命藥丸一樣，吃了會有營養，不吃也不會死；吃了沒營養沒關係，爽就好；吃慣了，不吃就有點不習慣。愛球鞋的人有點像上癮的人，不吃雖不會死，但難受的快死。快樂可以簡單，可以複雜，也可有點簡單加上有點複雜，球鞋應該也是如此情節。
〔你答對了嗎？〕

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Young Heart  In The  Black World－Yohji Yamamoto
日系時裝界的黑色大帝：山本耀司
圖＋文=阿推

山本耀司（Yohji Yamamoto）的來頭不小，光是學歷就很嚇人了，更何況經歷。從日本非常有名的貴族學校－慶應大學畢業後，又在文化服裝學院進修，這兩所日本名校的光環，加上山本耀司自身的才華，讓80年代沈寂的日本流行界，閃耀出一道耀眼光芒，也讓自己站上世界時裝的舞台。

1972年就創立Y`S公司，1977年在東京發表了服裝品牌作品，1981年進入了巴黎流行界，1984年以他自己的名字Yohji Yamamoto設立了公司，經過了20多年的洗禮，活躍在世界各地的時尚品牌熱門城市之中，成為巴黎時尚圈第一線上的設計師，這在80年代、90年代的日本是相當難得的事情。
20年前到了日本青山的山本耀司品牌的路面店，親自感受到設計師的魅力，空間營造出的氣氛，加上那昂貴的定價，的確是有高不可攀的感覺。還記得當時買的那件超長下襬的T-SHIRT，花了五千多元台幣（當時算粉貴滴），在現場唯一覺得自己勉強負擔得起的品項，為的就是感受山本耀司品牌的感覺……，哇，真是印象深刻。
山本耀司一貫的黑色，看起來就有黑道的感覺，長長外套的味道，寬鬆的長褲、襯衫，有時搭配日本旗的紅色、白色，走起路來虎虎生風，真有那麼一點江湖風塵味！
這兩季也以軍服的風格，長筒軍靴，或者和英國品牌Dr. Martin聯名的Boots，都是品牌朝聖者，必定要入手的「聖品」之一。有趣的是2007~08A/W的卡通假面騎士卡通系列，也算是最近天外一筆的驚喜。日本御宅族喜愛的卡通圖騰，被使用在衣服上，看起來十分新鮮。瀟灑寬大的衣服，看起來威風十足，又不會失去大人的感覺。
山本耀司的女兒山本里美也自創品牌，在代官山路上的店面，看起來精緻，帶一些女性的纖細，又帶有一些她父親的霸氣，兩種衝突產生的微妙風格，感覺很棒。而Y3則是山本耀司在2003年春夏開始的一條副線，看來山本耀司家族的威猛力量，已受到世界各地的消費者極度的熱愛與崇拜。

2001/02/21. 20:13 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
No021-INFAS
INFAS的工作室之聲
圖＋文=阿推
雜誌扮演訊息傳導的角色，有系統，又正確的雜誌不好找。
STUDIO VOICE簡稱SV中譯成「工作室之聲」吧！是一本歷史頗久的雜誌，由日本INFAS公司所出版，是日本雜誌的概念先驅前衛領導者。
日本進步絕對是雜誌辦得好（原因之一），而好雜誌到底好在哪兒，台灣人很少去想吧？大部份都說日本雜誌的精采，好棒！
是啦，沒錯，是很好，很好的雜誌是如何編出來的，怎麼去看去做一本好雜誌？光是熱情就可以嗎？肯定不是，日本雜誌以SV為例，早期是流行通信（INFAS旗下另一本猛誌）內容中的訊息實驗部份內容，後來INFAS想讓流行通信成為較主流雜誌，於是把實驗性強烈口味的東西，獨立抽離出來，陸續出了X’MEN、STUDIO VOICE、流行通信HOMME，三部偏男性或男性刊物（因為那時男裝刊物剛起來），而只有STUDIO存活下來，原因很多，個人有些想法，提供給大伙，每期有一個看起來冷門但有趣的主題，但編輯群，收集情報的能力，可說是鞠躬盡瘁衰竭過勞死在所不惜。要不就是平常日本各種資料分門別類就整理妥當了，收集容易些吧？
SV曾做過世界漫畫專題，當時就接觸過一些SV的自由特約編輯，來台訪問本地當時的漫畫工作者（包括我啦！封面有阿推的名字哦！很爽），可能美國、歐洲、亞洲世界各地也同時在採訪。
書出來之後，令人佩服的事，從早期漫畫到發展的每個時期，重要改革的人物、時間、國家、地點全部由跨頁圖表，完全清楚又不沈悶的美術表現得超美、超清楚，大部份台灣編輯收集完資料大概就叫苦連天，更何況要整理編輯得娛樂好玩，由淺入深，漫畫界從新到舊，從老到年輕全部介紹，題外話就是今年和一些業界編輯接觸，問他們一些自己長期以來的疑問，就是台灣有沒有「專業編輯」的養成相關場所或學校？
答案是沒有，大部份都是跟著前輩去做類似「黑手」的學徒方式，難怪國產好看的雜誌都是引進國外的國際中文版，並不想一竿子打翻一船人，也有好的國內企劃「單元」，但是實在是滄海一粟，九牛一毛，少得可以了，尤其自己早年曾任美編，所有編務流程，亂到像是「聽天由命，順其自然」的作業方式，沒有規畫、市調，有的也只是膚淺應付的公家機關方式，乾又乏味。
回到主題，SV為例，早期和世界上的有名雜誌一樣（像英國FACE 、I.D，美國ROLLING STONE⋯⋯等）一開始，資源貧乏，人力不足，質感超差。
但，內容非常強又有料，且以小眾為主，但前瞻性是不容忽視的，也因遠見而壯大，SV以各行各業工作室近況做深入有系統的報導，以淺而易懂的活潑方式報導，從音樂、攝影、流行服飾、室內設計、新雜誌、新電影、老電影、工業設計、廣告，所有在創作的工作者，不分形式方法，用最專門擅長的清楚表格美麗呈現，呆子都看得懂，除非你懶。內行人也說強的雜誌，（有時也會比較弱，可能是題材真的是冷到最高點），除了表格外，對談、訪談經典大師，和主題的代表性人物、集團，也是考驗著編輯室能否邀請到重量級人物，嗅覺靈敏的多媒體最新展覽訊息滿滿的揭載，本身也不斷吸收其他國外雜誌的養份，學習非抄襲式的茁壯起來，類似的雜誌也很多，但SV算早期提供日本文化工作者的一本資訊互動傳導多媒體雜誌，當時都是銅版紙的主流做法，被SV唾棄而改用較粗糙的模造紙，放棄騎馬釘改用膠裝，都是當時很勇敢的魄力，只要做過雜誌，就知道要讓老闆接受新概念有如登天之難，SV不斷革新，也有進步停滯時期，可能其他同類型雜誌學得很快，或國外資訊大量開發、散放，新的年輕編輯不斷加入，資深編輯跳槽，眾多因素圍剿，顯得SV沒有80年代那麼耀眼，但在自己的腦中佔有的地位，很難動搖，畢竟看了10幾年，由薄到厚，由小到大，雖然只有初級未結業的日本基礎，但也超仔細用心看著每一頁、每個自己有興趣單元的文字，別說現在還有很多超猛雜誌，我也知道一山要比一山高，你猛別人更猛的道理，但是在活到現在，另類又主流的流行資訊專門誌，STUDIO VOICE絕對排行前5名。
偏執封閉的個性，在圖文之間找到新資訊，好書、好音樂也按指南介紹購買，訂閱進口來看個仔細，從早期完全不曉得書中在介紹什麼，到融匯貫通到50%以上，可說是早期資訊貧乏的重要營養來源之一。
正確吸收正確基本常識，了解最接近的事實，和完整的次文化流行資訊，是充實自我重要課題，相對的面臨國內嚴重專業不足的編輯架構製作出來的雜誌，讓人覺得冷汗流盡，更無奈的是，未來國人還繼續吸收這些資訊，想到這點，不禁覺得歐美、日本的人們，真是幸福。
▲STUDIO VOICE Vol.179 NOVEMBER 1990（封面有阿推的名字喔！）
 
▲SV曾做過世界漫畫專題，當時就接觸過一些SV的自由特約編輯，來台訪問本地當時的漫畫工作者。
 （包括我啦！封面有阿推的名字哦！內頁也有「九命人」簡介！很爽）
   P.S. 刊登於STUDIO VOICE Vol.179 NOVEMBER 1990
▲流行通信（INFAS旗下另一本猛誌）內容中的訊息實驗部份內容。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
X GENERATION'S FASHION CONCEPT ROEN by HIROMU TAKAHARA
狂野的流行訊號：高原啟的狼煙
圖＋文=阿推

1969年的聖誕夜前夕出生的高原啟，從家鄉福島縣來到東京，1992年由知名設計研究所Vantam的男裝設計科畢業後，進入ABHOUSE品牌中工作，同時屬於以花俏、誇張的鞋子品牌alfredo BANNISTER的系統中歷練。
2001年以男性洋服、鞋子、和一些小配件，正式成立1家商店，以ROEN為名（是日文「狼煙」的意思），以不妥協的好貨色為其品牌精神象徵。
他和mastermind喜歡骷髏頭的本田間章，都和山本耀司有關係（風格也很像），曾經製作過Youji Yamamoto的鞋子，高原啟表示非常尊重山本耀司和川久保玲，也是有了他們，才可以讓次世代走進世界舞台。他所指的是日本流行界承先啟後的態度，而2007~08年秋冬義大利米蘭的男裝秀，事實上是在2年前開始以當地展示會開始，頂著前人的光環打進了歐洲市場。
這和華語系的人們不太1樣，因為華人比較信仰個人英雄主意，不太尊重前輩，也缺少團隊精神，而日本流行界比較有東京流行效應的成果，累積老中青3代的時裝勢力，雖有流派風格不同，但都標榜日系男裝精神。
穿著豹皮長外套的高原啟，在WWD MEN'S日文版訪問中也曾提到，他本來想學畫，由於受到迪士尼和日本漫畫家松本零士畫的「銀河鐵道999」的感動，雖然已經是1個品牌的首腦，但仍然像宅男1樣，會去買自己最愛的「超合金」機器人玩具。
其實很多做創意的人們，都難以忘記小時候的回憶，卡通和漫畫，啟發了日本流行界很多重量級的服裝設計師，甚至政治家和導演各行各業菁英都愛漫畫，可見日本真的是有以「漫畫建國」的味道。
ROEN在東京都港區北青山3-6-19 B1地下室的店，看起來昏暗低調，大吊燈、大盆花、舊傢俱，很有氣氛，而品牌感覺傾向狂野中帶些感性，皮衣、毛衣、長統靴、多層次混搭風格，看起來自由奔放。SPALDING球鞋、DITA眼鏡、音樂頻道MTV等品牌的聯名產品，更是註定熱賣品項。
RONE正綻放炙熱的光芒，有著美好的未來等著他，但是，問到高原啟未來的夢想，回答很有趣，他說：希望住在有田地的鄉間田舍，最好靠近海邊，可以常常畫畫……。
看來簡單的自然生活，是很多設計師的夢想喔。