pushcomic

2001/02/15. 20:13 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
No020-COMME des GARÇONS
穿久保證靈
圖＋文=阿推
用中文念日文「川久保玲」有點像穿久了保證靈，她在80年代用COMME des GARÇONS（簡稱CDG）這句法語原意為「像個男孩」的一句話當成品牌名稱，也就是「中性」或「無性」的解構，分解原來的傳統架構，而「像個男孩」的態度，拉近了這個中性世界與傳統社會的距離，男生穿粉色系的衣服，女孩打領帶穿西裝，兩性象微的既有印象和行頭，開始交換、交流。
CDG的龐克和乞丐裝也是當時80年代頗俱代表性的造型指標，在新世紀到來之前，80年代無疑是野獸撲向獵物前，磨拳擦掌的熱身，暴風雨前的寧靜，或者是混亂前的整合，反正就是很難形容的狀態。
川久保玲身處其中，固執又有創意，在以前的一本台灣叫「文化禿子」的大開本絕版雜誌中，看到早期HYSTERIC GLAMOUR和HOLLYWOOD RANCH MARKET的古早廣告，更意外的是一張「小玲」（川久保玲）的照片，還是留著和現在一樣的髮型，磨菇頭，穿著一件黑色騎士型皮衣在紐約街頭，冷而安靜的氣息，由照片中散發出來，模樣不變的身形，可想她創作態度固執的程度，想到這裡，是有點感觸引發出的感動。
時代的改變，也在她歷屆作品中呈現出不同風貌，而前導的概念、實驗的精神、強烈難忘的形狀，是當代設計師推崇，和同行間打從心裡尊敬的超猛重量級大師，ALEX SANDER McQUEEN和hussian clayan，就表明了他們最服的就是川久保玲，可以說是從小看著她的作品，從學習過程中站起來的一個指標，ALEX SANDER McQueen還走過川久保玲的男裝秀，由此可見一般。
剛看到或初次接觸到她作品的人，一定認為這個設計師瘋了，就像J.P.G幫MADONNA設計的內衣外穿一樣，剛開始很驚訝，後來也接受了，人們接受的極限，似乎一直是川久保玲測試或挑戰的目標。
在’70、’80年代日本服裝，是剛起步的關鍵時刻，在流行風暴或者所謂流行陰謀論，種種亂局中，川久保玲在巴黎或歐洲、美國各地造成話題，可說是為日本服裝在國外殺出一條血路，
艱難辛苦的程度，也許造成每次在訪談中，她總是很少笑容（苦到笑不出來）。
自己是在90年初在國內早期代理進口，首次接觸到CDG實體，當時開在現在台北SOGO新館後方巷子裡，以黑色為主要基調，不久之後就倒了。
再看到時，是在小雅開的綜合賣場，還記得一件絲質襯衫，印了藍天白雲的圖案，價錢打折後5000多台弊，沒買，原因除了保守，沒太多閒錢之外，至今雖仍會想到，但不知道為何當時喜歡又沒買的原因，反正後來倒是在JOYCE剛開幕時，買了當時以WORK工作服系列的黑色車白線西裝和黑白二色鞋，荷包雖元氣大傷，但是感受到穿著時的愉悅和平衡，算是滿意又滿足，參與實驗的體驗。
而CDG的男裝有陣子是由川久保玲延聘的設計師，做的雖然以川久保玲的風格延續，但總有些缺憾，因為畢竟不是「完全」由「小玲」操刀。
但是女裝COMME des GARÇONS的另一線由JUNYA WATANABE所製作的服裝，倒是大有看頭，用鐵絲和防水材質做的系列，令人印象深刻，剪裁更是理性中帶有破壞解構的迫力，是表現突出的一名川久保玲旗下大將，其它副牌雖棒但棒不過他，最近開發的男裝系列，和Levi’s牛仔褲共同研製的雙品牌，在歐美日引爆新話題，發燒延至2002年，方興未艾。
歐洲前導性服裝概念雜誌，如Purple、Dutch、I.D、VOGUE（意大利巴黎版），如果沒COMME des GARÇONS就顯得少一味，有失色不完整的感覺，意味著CDG在世界服裝界，如陽光、空氣、水無法漠視。
2000年PUNK系列再次證明經得起時光流逝消磨的CDG，地位穩固，鉚釘、腰帶打孔合成皮，80年代重新回來，怎麼可能沒有CDG，一定，絕對要有川久保玲，80年代才可以完整重新開始，是呀，穿久了就保證靈光！夠！GO！CDG！
2001以迷彩解構服，多層次顯現的服裝，又再次洗腦所有僵化制式刻板的人們，強迫或提供另一種可能性給流行界。
附帶一提，日本名牌二手店近來越來越多，CDG的作品很受市場歡迎，二手的CDG過季配件服裝仍賣得超貴，尤其是經典商品，或紀念香水加紀念限量T恤，更是貴到想咬人，買川久保玲衣服的人大概沒想到，衣服還有保值的附加價值吧。
CDG和NIKE合作的鞋子，完賣又缺貨，價錢標到天價，而川久保玲風的日本式穿著，也很迷人，尤是是女孩子穿起來冷靜又獨立的樣子，很特別，黑壓壓一團，有層次，又不完全是黑色，內歛又堅強，外冷內熱，細節超多，簡單中帶複雜，複雜中帶簡單，簡單的說，這一切，就像川久保玲一樣。
▲到日本東京青山，一定會經過川久保玲的路面店。
▲在JOYCE剛開幕時，買了當時以WORK工作服系列的黑色車白線西裝。
▲2002年4月號《MR》流行時尚雜誌封面刊登COMME des GARÇONS最新一季作品。
▲JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN在日本南青山以高明亮的橘色系的路面店。
▲JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN極簡設計的名片。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
World Boxing Chapion VS The Fashion
John Lawrence Sullivan---Arashi Yanagawa
拳擊冠軍對抗日系男裝流行界---荒川柳士的拳擊+流行生涯
圖＋文=阿推
很難想像拳擊手和流行之間的關聯，也很難理解一個拳擊手會放棄拳賽，花光所有的每一分錢，投入東京男裝品牌流行之中。大概不是拳擊的好壞，或者流行產業過度迷人這些原因吧……？

「想要做一個最酷的服裝」John Lawrence Sullivan設計者也是前職業拳擊手——荒川柳士（Arashi Yanagawa）說。2003年他以 John Lawrence Sullivan為品牌命名，清楚的設定了自己的架構和流行觀點，釐清了Cool和Uncool的分野。
當兩個不同的元素結合，比方說Boxing and Fashion，那麼似乎沒有什麼不可能的事了。而拳擊和流行產生的變化和想法，可以在荒川柳士的作品中見到端倪，比如日幣29400圓的高筒全紅皮製球鞋，就是拳擊手鞋子精神植入的樣本；而高腰毛料加了吊帶的褲子，像極了50年代拳擊手教練的打扮模樣。
而流行品牌的開始，選擇在東京市內，也是荒川柳士剛開始當拳擊手的地方，工作室設在中目黑，和弟弟合作營運這個品牌。他以最欣賞的美國重量級拳擊手冠軍John Lawrence Sullivan為品牌名稱，也承襲了這位拳擊手的風格、威嚴、堅強之精神。
荒川柳士1975年廣島出生，從小就練拳擊，早年曾在東京代官山服裝店Toll Free有過販賣經驗，他熱愛西服外套的細節，也研究早年西服的剪裁，累積的經驗呈現在他每一季的男裝系列之中，03～04A/W秋冬品牌成立以來，拳師的精神持續出現在所有的品項之中。如果用05～06 A/W秋冬的強悍、堅強和07～08A/W秋冬的優雅、纖細。相比之下，可以感受他個人風格的細部改變，而對古典西服的講究，也吸引了一堆擁護愛好者。
色彩方面，以灰、黑為基調，每一季也加入一些米色系或鮮豔的色彩點綴，而每一件單品看起來都很實穿又耐看。簡單的說，是個比較不會褪流行的品牌。如果用拳擊界的說法，就是這牌子真的XXX很有種，而流行圈的形容詞文字，可能是品牌呈現出一種極有力量的「氛圍」。
以美國拳擊手做為品牌命名，可見設計者對拳擊和流行兩種行業的熱愛，結合了真實奮鬥和虛幻浮華的對比寫照。

2001/01/31. 21:13 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
No019-TAKASHI HOMMA
未來攝影態度
圖＋文=阿推
日本和台灣人不同的是，會學習且消化過原創的精神，也尊敬所學習的原創者。TAKASHI HOMMA是個好例子，上進又加上厚實的攝影底子，他拍出來的作品，視野遼闊心曠神怡，內容多以高解析度超清楚遠景或全景為主要題材，和新銳德國系作品很相近，看著他的作品，有很多的想像空間。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Victory of crossover king-Comme Des Garçons Junya Watanabe Man
超強聯名跨品牌合作大王---渡邊淳彌Junya Watanabe
圖＋文=阿推

近來比較會花錢買的品牌越來越少，說得好聽是越買越精，說得直接，其實是衣櫥已經快爆滿裝不下，可是還是有很棒又很想買的品牌，其中每季一定會注意觀察的品牌，渡邊淳彌所主導的日系男裝品牌，Comme Des Garçons,Junya Watanabe Man就是其中之一。

渡邊淳彌，1961年福島出生，1984年在文化服裝學院的設計科畢業之後，進入日本指標性超高品牌Comme Des Garçons的副牌，擔任Trico Comme Des Garçons的設計師，從此踏上日本時尚流行路。
1992年，他擔任Comme Des Garçons Junya Watanabe Man的首席設計師，受到歐、美、日、男裝市場的注目，在誇張流行與日常生活穿著中找到了一個平衡點。創意和市場上的協調，他做的很棒。他在T-Shirt或格子襯衫、牛仔褲、牛仔衣上印上了食物的種類。像是咖哩飯、花生奶油之類的口號T-Shirt，在90年代還流行的一陣子，當季和Levi's牛仔褲的跨品牌合作，也是超賣商品，由於大受好評。接下來的聯名跨品牌的產品，也相繼推出，且越來越多，而剪裁也從這些百年老牌中得到了啟發。更耐用、更好穿的想法，也加入了這個系列的基本要求之中，一樣的傳統牛仔衣，換成了別種料子或圖案，就非常有創意，也很有新鮮感。毛料的牛仔褲，格子的牛仔衣看起來有經典傳統的剪裁，又有創新的圖案和想法。
不但市場反應佳，同時也陸續得了獎，2003年連女裝線的Comme Des Garçons,Junya Watanabe Man Pink也開始新的一條線路，可見他被川久保玲重視的程度。
而期間限定店的想法也可一提，像Happy Army的系列，就是由總公司企劃，一種有趣的銷售新方法，以游擊戰的方式，在多個定點和一個期限內販賣特定主題商品。

2001/01/31. 21:13 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
No018-FINAL HOME
最後之家在何方？
圖＋文=阿推
其實津村耕佑算是很厲害，由三宅一生系統中，獨立出頗俱有個人獨特風格的品牌FINAL  HOME，這品牌走紅之後又推出以津村耕佑自己名字所創品牌KOSUKE  TSUMURA，走的是女裝路線，以幾何圖形架構做規距的破壞解構的服裝，和FINAL  HOME的風格有同中求異的快樂感覺。
重點還是在讓他走上國際舞台的FINAL  HOME，創意的原點在他看到紐約遊民的情景，突發的想法，遊民席地而睡，隨時把各角落街頭當成家裡，衣服上塞了所有家當，走到哪，家就在哪裡。
也就是「最終之家 FINAL HOME」。
具代表性的外套，就是有48個口袋，用特長拉鏈連結所有口袋，從前胸到後背，由左手到右手臂，全是口袋，可放各式各樣的東西或隨身物件，如CD、MD、手機、PDA、帽子、零食，舉凡B5大小左右的物件皆可收納。
另售的小枕頭，可塞進口袋中，有羽毛衣的效果，更加溫暖，每季不同顏色的玩具熊，也很好玩，還有迷彩的哦。
而招牌外套，還有雨帽，可收到領子裡頭，算是又輕又保暖防風防雨的旅行良伴，遊民當然全很中意，但也買不起吧。
創意不只是如此，也有一種背心很特別，脫下來還有手提包的功用，算是一舉二得，而二面穿的外套，和半截手套式的T恤袖口，之類的多功能，複合式服裝，在作品中層出不窮。
在紐約剛開幕的海外分店，更是有未來感，完全看不出「遊民」味，先進又前衛的空間，空曠卻不空洞，貨色精彩多樣化，圖片中央內放著一款衣服，很吸引人們的目光，黑色二件式類似花朵又像防彈背心的母親用的保姆服裝，
可充份保護母親和小孩，可將小孩抱在胸前或背掛著，樣子很像機械人，這款名字就叫做「MOTHER」。
而帽子變成背包也是蠻好玩的，而所有的衣服要仔細去看去用。
會發現更有趣的功能，要用過或穿過比較能感受的感覺，設計師還有意想不到的產品，就是用特製的紙箱做成的椅子，上面覆蓋尼龍製的沙發罩，有單人和三人座的，摺疊後，比想像中耐用。
仔細走進在青山巷子裡的店中，旁邊有一堆亂中有序，有的沒有的東西，堆起來包裹在一塊的巨大裝置藝術作品，沒錯，作者就是設計師。
可見他對另類藝術和建築物都有獨特的想法，一進賣場就可感受到，極簡風格的裝璜，一旁放了很多ART BOOK，可想而知，又是一名怪客，放的音樂也頗實驗前衛，一樓是女裝，二樓才是FINAL HOME，這家路面店算是貨色比較齊全的，有時候在書上看到，不見得在每家賣場有賣，不過這家算是最完整的，還曾有邀其他藝術家共同展過，主題系列產品。
津村耕佑是少數日本人中，將藝術概念，前衛思考的概念加入主流的商業流行文化之中，這情形很少有，穿著這牌子，有溶入作品概念之中的情境，有英國、紐約等地引起新的服裝效應，小兵立大功，成效顯著，成熟幹練，沒什麼笑容的臉上，刻劃著精明的紋路，嚴肅的表情，不曉得弄出什麼令人快樂又驚喜的作品了。
▲FINAL HOME服飾吊牌及東京青山店的名片和地圖。
▲海報型服裝目錄展開前的封面封底。
▲海報另一面是名攝影師HOMMA TAKESHI所拍攝的東京市區鳥瞰圖。
▲FINAL HOME海報型服裝目錄。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
Unusual Life Style from Punk+Rock
不平凡的搖滾風格品牌
圖＋文=阿推

看到日本雜誌
BRUTUS介紹A BATHING
APE®的總監首腦靈魂人物NIGO（唸起來很像日文的「2個」），內容是他在6本木HILL買的新家，裡面的裝璜，很有片山正通的設計風格，（片山正通
和NIGO合作設計了很多分店的室內設計），那豪華的地段，美好的超高層視野，證明了NIGO的成功。

裏原宿效應初期，他在同時期1996年10月創造了NUMBER (N)INE為名的男裝品牌，為日本後繼流行圈新生代，注入強有力的力量。剛開始，風格傾向街頭系流行，所有街牌潮誌，都會報導他的品牌。1997年4月因為商品熱賣，在原宿開了第一家店（後來移到惠比壽的地下室，很冷門的地點）。1998年開發NUMBER (N)INE女裝線，2000年4月打入東京服裝圈，2004年1月攻略巴黎流行重鎮，開始出入國際舞台，中間有一度因身體不適而中斷，但隨著對流行的熱愛，很快又歸隊。
NUMBER (N)INE的名稱由來自他喜歡的beatles合唱團的專輯歌曲，加上以東京感覺的風味為主題，呈現出PUNK和ROCK音樂人的穿著風格。東京很多品牌被音樂流行界影響，但他算是非常徹底的一位，從NIRVANA的主唱Kurt到G'N'R的Axl，以及07-08年秋冬以Jonny Cash歌曲Love God Murder為流行主題，所創造或延伸歌手創意的造型風格，都不斷的影響著世界潮流。
來自對音樂的熱愛，涵括對歌手的穿著做研究，消化之後，成為流行的主題，這點在近幾年來，對宮下貴裕先生來說，是有越來越熱衷的現象。
回溯到他早期，各階段所創造的流行跨業合作小插曲，也十分精采，像是和Medicom Toy合作迪士尼的龐克米老鼠大玩具，或是怒目唱歌的米老鼠T-shirt系列，都讓大伙愛到一個境界，二手市場依舊是超高價位，甚至高於原來銷售價格。
早期的他，其實很少露面，在媒體上的曝光率更是越來越少，很像Martin Magiela和Raf Simon等設計師，低調內斂，卻在作品的細節中發現熱情。
我很喜歡的一本法國雜誌Numero，在歐美日非常有影響力，在Numero homme的2007年春夏號，152頁有多幅時裝視覺頁露出NUMBER (N)INE，可以在這本高品質的平面媒體露出，象徵一種設計師的位置，被認同，或者國際市場的確定性，和其他高級男裝品牌搭配出的細緻帥氣版美國西部風格。更重要的是由香奈兒的首席設計師Karl Lagerfeld掌鏡，這是一個奇妙的組合，也證明了NUMBER (N)INE邁向日本流行大師之路，這點還真的不是蓋的。

2001/01/24. 03:16 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
No017-KIRIN
日本新年的KIRIN 21世紀啤酒
圖＋文=阿推
田中秀幸、山本容子、326，是KIRIN邀約為21世紀限量生產包裝繪圖的作者，包裝上有他們的簡歷。

1.田中秀幸，電腦平面設計，影像製作，1962年生。
2.山本容子，1952年生，版畫家，集英社「世界的文學」系列和書籍封面設計，插畫有不少作品，也從事水彩、油畫、繪本等多樣性的創作。
3.326，哈日年輕人應該很清楚他，插畫家，1978年生，漫畫式的插畫頗受歡迎，台灣插畫家也很愛抄襲他的線條和風格，326畫而優而音樂，最近還出了CD叫「19」，為此還填了詞，漫畫人物也做成手機吊飾繪本等產品。
由於個人喜好，所以比較西歡田中秀性的作品和工作的形態及風格。田先生（田中秀幸〕曾為日本青少年知名品牌Super Lover製作過一系列在英國、日本刊載的廣告，超極棒，印象是《I.D》或《Face》雜誌裡頭的廣告頁，內容是外星粘膩撞的怪物和小可愛超人打鬥、英雄救美的畫面，而且是系列連載無對白漫畫廣告，有興趣的人可以去找1999年或2000年的《I.D》和《Face》瞧瞧。
而NIKE在2000年的NIKE Alpha Project系列廣告也有田先生的作品，內容是跨頁跑步者下半身的特寫，球協理就合成了田先生所製作的俏皮活潑流行小子把球鞋當飛船在開的可愛模樣〔在《BOON》雜誌2000年4月號128頁），這系列總共有漫多幅的。
他的作品不只這些還有電視廣告，電玩遊戲等多方面的發展，啤酒罐設計是最近發現的作品。
台灣現在也進口這個系列啤酒了，在2000年底抵台。
三罐啤酒很可惜沒有作者簡介的紙盒包裝，而是散開來賣，還不是每一家都有賣，朋友在7-11找到了其中一罐，另外兩罐也沒找到，總之多跑幾家一訂有啦。自己比較幸運，在家附近的7-11就找到了全部，而且還沒人買，留下了一海票，短期間應該不會賣光，所以說有心找，一定可以找齊。
日本的一些促銷手法都會針對日本的消費者的弱點下猛藥，比如說，期間限定或是季節限定、地區限定，深怕沒試用過貨錯過就顯得不夠時髦的日本人，決不允許自己和褪流行畫上等號，於是限定商品大行其道，銷售量通暢無限，如果加上世紀、21世紀、跨世紀，和超人氣畫家的光環頭銜，那對於愛喝啤酒的人，不用考慮，馬上搬回去，一箱自用，一鄉收藏不動的傢伙大有人在。
自己雖然沒那麼瘋狂，不過也留下了Sunny從名古屋空運回來的、三罐一套完整包裝的KIRIN世紀啤酒，又在台灣買了幾罐田中秀幸設計的世紀啤酒罐，看著包裝上的卡通麒麟造型和細節，金色底的鋁罐，喝下百分之百的酒精，十分滿足。
收藏者就別說了，提醒想喝的人最好越早買越早喝最好，啤酒還是新鮮一點喝才好，跨世紀交接的時刻，喝下世紀啤酒，恍惚之際，感覺過去和現在隱約浮現腦海。
回到現實的時候，已經是個中年「嘔激尚」了。
▲三罐一套完整包裝的KIRIN世紀啤酒，田中秀幸、山本容子、326，是KIRIN邀約為21世紀
   限量生產包裝繪圖的作者，包裝上有他們的簡歷。
▲326，哈日年輕人應該很清楚他，插畫家，1978年生，漫畫式的插畫頗受歡迎，台灣插畫家
   也很愛抄襲他的線條和風格，326畫而優而音樂，最近還出了CD叫「19」，為此還填了詞，
   漫畫人物也做成手機吊飾繪本等產品。
▲田中秀幸，電腦平面設計，影像製作，1962年生。

2007年5月20日製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
talking about a bathing ape.
崇拜者的執行力完成夢想國系統-A BATHING APE®
圖＋文=阿推

2001/01/17. 20:01 連載於網路《明日報》
2002/06收錄於《阿推製造，次文化尖叫》，尖端出版 ISBN 957-10-2533-X
No016-BOUNTY HUNTER
賞金獵人
圖＋文=阿推
重複提到東京「裡原宿」現象，是因為太多次聊天， 都會問到，日本好好玩，好乾淨，好多東西，好守秩序⋯⋯
可是到底好在哪裡？很少去想為什麼呢？日本戰敗後，狀況不見得比台灣好，甚至更差，所以該是台灣比較進步吧？顯然不是，且不論進步對世界是好是壞（因為開發會破壞原有生態），大體而言大家都是渴望未來的成果早日到來，可是態度上卻有不同。日本進步的原因和日本好在哪？
這問題並沒有真正的答案，自己的感覺是由於知道恥辱，簡單說，就是愛面子，就像韓國人可以借錢，也不能不辦奧運般，不只是這種動力，也包括另一個重要因素，就是「共生」。
總算進入主題了，共生現象就是將所謂競爭對手，當成朋友，原宿裡的巷子裡有太多「裡原宿」的小頭目、大頭目他們的產品看起來是各有特色，有些相同，有些不同，也都喜愛星際大戰玩具、模型、GUNDAM系列，或最新音樂型態（如NIGO最近的CD專輯），由於臭味相投，因而有惺惺相惜的味道，（像之前所說到的UNDER COVER和BATHING APE的相互提攜各自發展現象），各自發展，互相幫忙，學習討論，正是「裡原」蓬勃發展的原因之一，是所謂的「共生」。
這種競爭屬於良性發展，不像台灣只會仿冒，風氣之盛，令人汗顏，盜版的商人，狗咬狗，態度嚇人，無視原創者的權益就算了，把對手搞倒，削價惡性競爭，更是看透人性黑暗面，「共滅」的惡性商業現象處處可見。題外話就是這種不守法的氣氛，只要到台灣的外國人都會被感染變壞，像住久的外國人也會闖紅燈，亂丟垃圾，無照駕駛，再回到主題BOUNTY HUNTER ，是的，賞金獵人，首腦是個伙子，收集星際大戰的玩偶，不稀奇，以Tiefighter Pilot為例，同一款角色，買很多個，多到像倉庫存貨一樣，叫「光」吧，日文發音是HIKARU，品牌最大特色是他所設計製作的卡通玩偶，以店名「賞金獵人」為主題系列，造型可愛又好玩，幾年前生產的第一款小海盜，穿橫紋T、露肚皮、暴牙，戴著印小骷髏頭的水手帽，表情活潑又剛猛，當時沒找足資料，所以每次去東京都沒找到，第一次造訪，還是在打烊時間，逛到太晚，所以已經很晚了，店裡放的玩具比他自己的商品還多，空間很狹小，店面看起來像是巷子裡不起眼的玩具雜貨鋪，昏暗黃色燈光裡，好像在準備即將上市的T恤，至於超人氣的商品早就賣完，招牌限量玩偶更別說，在附近二手玩具店有賣，價格在20倍以上，下手不能。
不好意思逗留太久，因為快打烊了，也由於貨品貧乏到可以，造訪的時間很重要，完全靠收集資料的認真程度，和好運氣及耐心，三者都缺一不可。
BOUNTY HUNTER系列的玩偶都很獨特，如可愛骷髏人，特警二頭身防毒面具男和大手提收音機面具人、微笑尖齒大狗，紅白曲棍球壯漢，兇惡笑容胖企鵝等。
每個角色都令人愛不釋手，想收集齊全，卻困難重重，買二手貨太貴，又失去收集的意義。
BOUNTY HUNTER的玩具的造型個性，幾乎是HIKARU的性格縮影，他推崇的商品，廣泛受到歡迎，如X-GIRL的女用合身直筒牛仔褲（他也穿著，有點變態哦？） RIDERS皮夾克、HI-TECH單車眼鏡、登山腳踏車、配件、玩具，只要他上雜誌穿的用的，都會被模仿、學習， 是個影響力頗大的「裡原」小頭目，造型個性獨特和每次都賣完商品的盛況，在「裡原」共生現象裡人氣正蓬勃發光上昇中。
 
P.S.賞金獵人是靠捕捉被追捕懸賞的犯人，重賞下必有勇夫，抓到犯人，到獎金為生的獵人，
（星際大戰裡也有太空賞金獵人，HIKARO可能因此而命名，捉盜版這方法也許有效）。
▲幾年前生產的第一款小海盜，穿橫紋T、露肚皮、暴牙，戴著印小骷髏頭的水手帽，表情活潑又剛猛。
▲Collector雜誌刊載BOUNTY HUNTER歷代玩具。
▲店面看起來像是巷子裡不起眼的玩具雜貨鋪。
▲BOUNTY HUNTER首腦--岩永光。

2007年製作時間；專欄連載於雜誌《WeMen》。
ROMANTIC.
ILIAD--衝突中不忘流露寧靜浪漫的風格。
圖＋文=阿推
野田源太郎Gentaro Noda，1979年10月29日東京出生，畢業於聖馬丁學院，2003年回到日本。從小受到詩人威廉．布萊克影響，因而啟動了以ILIAD為名的男裝品牌，風格傾向休閒之中帶了一些詩人的意境，有濃厚的英國+美國街頭穿著風格，他實在太年輕，浪漫的想法和斯文的樣子，很難想像怎麼如此有魄力去創立1個品牌。
崇尚自由的他，很難想像英式教育中壓抑的部份如何排解？於是在品牌風格上，表現了放鬆隨性的氣氛，透露出情緒的釋放。而牛仔褲加上小劍領單排釦西服的混搭造型，呈現出他想給人們的自由風格，而代表美國白頭老鷹的刺繡圖案，也在帽T上面、腰帶、運動外套上不停的出現。那也是2006年春夏主題的一個符號，象徵著他想表達的重點意識，也就是美國式詩情，用領帶來做成腰帶的設計，是英國服裝設計學院出身之設計者特色，帶著些稚嫩加上初生之犢的叛逆，混合顛覆及骨子裡浪漫成份。
中東伊斯蘭風格圖案的大圍巾，加上英美式的休閒風格，其實在意識形態上市有點衝突和叛逆，但搭配之後，看起來卻10分協調，效果意外絕妙的好，平衡且溶合了戰爭與和平的衝突。
這是1個非常適合在日常生活的服裝品牌，不會誇張到令人側目，卻又風格獨特，內斂中有些內向的性感。看起來剪裁舒適，讓人穿起來舒服自在，即使是和其他品牌的同樣設計，透過設計師賦予的詩人浪漫生活風格，想必粗獷的卡車司機穿了之後，也會散發出細緻甚至多愁善感的味道吧？